相信很多人都拍摄过类似下图这样的包含前景中景和远景的图片：
当你想拍摄这类照片时，不得不将镜头贴近将前景也纳入构图，这时候，问题就来了。
即使你将镜头光圈缩到最小或是将对焦点如何改变也一定无法保证画面从最近直到最远都是清晰的。
我们都知道，在举起相机拍摄时，取景器中会出现一个焦点，这个焦点所对准的焦平面一定是最清晰的，然后根据你使用的光圈的大小，在不同的焦平面锐度会有差异。比如你用f8的光圈对准远处的山，那么远景一定是最清晰的，而离你很近的前景一定会比较虚，这是镜头自然的物理现象。但是这也是我们并不想看到的。所以，为了避免这种情况，只有使用某种技术去克服。
而这个技术就是突破镜头极限，创造无限景深的大招——景深合成
（一）拍摄前的准备：
首先，你要带上一个足够稳固的三脚架，相机一些轻微的晃动都会给你的后期拼合制造麻烦。当然，还需要一根靠谱的快门线，这可以有效避免按动快门时的抖动。（我不推荐用延时拍摄的方式代替快门线，在光线瞬息万变的场合，延时的那2秒很可能会让你错过唯一的机会）
（二）拍摄时的设置：
当你确定好构图，在拍摄前的一步就是对相机进行一些设置。
1.将相机设置为光圈优先的拍摄模式。
有人问为什么不用m档拍摄，这意味着曝光量锁定不变，那岂不是在后期拼合时更加容易吗？虽然m档能够让拍摄的一系列素材的曝光完全一致，但光圈优先能够根据环境光立即算出一个合理的曝光参数，在某些风云突变，光线稍纵即逝的场合更需要的是速度。
2.设置照片质量为RAW。以便保留更多的暗部高光细节，让后期有更大空间。
3.将镜头由自动对焦调为手动对焦，就是把镜头从af拨到mf。（我用的是佳能，好像索尼尼康在机身可以切换对焦模式）
4.如果你的广角镜头有防抖，那么务必关闭防抖
5.设置相机测光模式为全局测光
6.设置光圈
如果拍摄时风很大并且前景的光线很暗，往往使用较大的光圈配合高iso，才能提高快门速度定格住前景。如果现场几乎没有风，前景光线也不错，可以将光圈缩的比较小。光圈越小，景深越深，可以在拍摄时减少张数，提高效率。
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ps,景深合成,风景照
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